old_hobo (vlad_smyrnov) wrote,
old_hobo
vlad_smyrnov

12. Западный и центральный Химачал-Прадеш. Озера Ревалсар, Прашар. Долины Парвати, Кулу. Дхарамсала

Попутешествовав по западному и центральному Химачалу, я пришел к выводу, что с этих районов надо было начинать свое путешествие по Гималаям:  слишком уж хороши высокогорные долины Киннаур и Спити, где я побывал до этого, мало что может сравниться с их суровыми тибетскими пейзажами. Киннаур и Спити следовало оставить на десерт.
А начать знакомство с Гималаями стоит с двух совершенно непохожих друг на друга священных озер – Ревалсар и Прашар.
Озеро Ревалсар – находится на высоте 1700 метров, всего в двух часах езды от большего транспортного узла Манди, автобусы ходят часто. Место очень спокойное, как говорят индусы – shanti, преобладает буддистская культура. Здесь проживает много тибетцев, но в отличие от жителей Дхарамсалы, про которую речь пойдет позже, они еще не окончательно испорчены туристическим бизнесом. Когда в Киббере ещё трещат морозы, в Ревалсаре уже жарко, на каждом шагу тут подают момо и тупку; и, конечно, идиллическое зеленоватое озерцо, напоминающее наши пруды в городских парках культуры и отдыха. В общем, мечта уставшего путешественника. Жил я в гостинице при буддистском монастыре, каждое утро просыпался под пение мантр и звучание ритуальных труб, а засыпал под удары колокола. На балконе у меня резвились обезьянки, за стенкой с утра до вечера орал по мобильному телефону индус. А ещё я видел, как верующие кормят в озере священных рыб – то же, что и кормёжка священных крыс, только приятнее и чище. Вода бурлила, рыбы выпрыгивали на мелководье, вокруг галдели воспитанники буддистского университета. Два дня пролетели незаметно, хотя, как по мне, одних суток для этого места вполне достаточно.
Озеро Прашар еще меньше Ревалсара, но впечатлений от него гораздо больше. Начать с того, что до него очень трудно добраться. Я знаю три пути.
Первый – самый долгий. От Манди в 6 утра идет автобус до деревушки Канди, а от Канди до Прашара согласно путеводителю всего 8 километров. Прочитав это, я полный сил и энтузиазма подхватил два рюкзака общим весом около 25 кг и сел на автобус.  Друзья, даже “Lonely Planet” иногда ошибается! Когда я добрался до поселка Канди, который оказался полустанком у дороги, настоящей дырой, где уже почти никто не говорит по-английски, местные жители, после учинённого мной получасового допроса, все-таки показали мне путь к озеру и назвали расстояние – 23 километра (очень долго юлили, потому что надеялись, что я возьму их проводниками). Ну, я и пошел медленно в гору с рюкзаками наперевес – один спереди, другой сзади. Проходил по дремучим лесам и высокогорным лугам, мимо милых деревенек, где не ступала нога иностранца и даже индийского туриста. Там люди при встрече отводят глаза в сторону, снять комнату на месяц можно за 200 рупий (4$), а на многие километры вы не увидите ни одной пластиковой бутылки, ни одного пакета. И самое главное: с тропы открывается чудный вид на гряду гор от массива Киннер Кайлаш  до перевала Кунзум-Ла. Ты идешь по укрытым темными еловыми лесами горам 2000-2500 м, а вдалеке заснеженные хребты пяти-шеститысячников в клубах тумана. Очень красиво, я опять вспомнил телеканал National Geographic.
По пути к озеру Прашар

По пути к озеру Прашар

По пути к озеру Прашар

Окрестности озера Прашар
Как и следовало ожидать, до озера я в тот день так и не добрался: заночевал в живописном ущелье рядом со станом пастухов. А на следующее утро последний рывок на горный хребет, и я, наконец, увидел Прашар (высота – 2700 м).
Озеро Прашар
Озеро мне понравилось по фотографиям ещё в период подготовки к путешествию, а в жизни оно оказалось еще притягательней. Суровый климат, умопомрачительные виды на снежные шапки гор, то тут, тот там хутора, где живут животноводы, на берегу – храм 14-го века, который по преданию был вырублен из цельного куска дерева одиннадцатилетним мальчиком за одну ночь.



На озеро лучше приходить со своей палаткой, так как три гестхауса, находящихся невдалеке, очень дорогие.
Днем вокруг озера гуляют, устраивают пикники и играют в крикет индийские туристы, которые приезжают из Манди по второму пути – автомобильному. Такси из Манди стоит около 2000 рупий (40$), но путешественники, которые выберут этот путь, потеряют не только деньги, но и лишат себя многих впечатлений.
Третий путь называется Baggi Way. Это тропа спускается по очень крутому склону от хуторка чуть ниже озера до деревушки Baggi, из которой два раза в день в 10:00 и 14:00 отправляется автобус в Манди.
Деревушка Baggi

Деревушка Baggi
Спуск занимает 2.5 часа. В принципеBaggi Way можно выбрать и для подъема к Прашару, но у вас, во-первых, должны быть очень легкие рюкзаки, если вы конечно не относитесь к столь распространенной в Гималаях  касте кардиоубийц, а, во-вторых, тропа все время проходит через лес – ни видов на окружающие горы, ни деревенек, ни людей. А вот для спуска это самый лучший вариант.
Я достаточно подробно описал, как найти  озеро Прашар, потому что в интернете, да и в путеводителях очень мало информации про этот регион, и даже индусы не могут внятно объяснить, как туда добраться, а место стоит того, чтобы провести там несколько дней.
Следующими были долины Парвати и Кулу.

Парвати – очень популярное место среди бэкпэкеров: здесь повсюду растёт, как дикий, так и культурный чарас  – конопля по-нашему. Жители  деревенек, расположенных вдоль реки, все, так или иначе, задействованы в туристическом бизнесе, найти места, подобные окрестностям озера Прашар сложно, а галдящие и мусорящие туристы-индусы из Пенджаба дополняют картину. Природа в Парвати изумительная – узкая долина, высокие крутые склоны хребтов, поросшие еловыми лесами, полумрак, прохлада, быстрая река. В Парвати я первый раз в жизни купался в горячих источниках. Дело было в городке Маникаране (1737 м). Вода в источниках кипит, в ней даже можно сварить рис, поэтому купаются люди в бассейнах, в которых горячая вода смешивается с холодной  речной. Когда едешь по дороге от деревни Касол, Маникаран внезапно открывается по левую сторону во всем своем сюрреалистическом величии. Храмы и купальни окутаны клубами пара от горячих источников, сверху –  освещенные солнцем скалистые уступы, внизу пенится ледяная река.
Маникаран
И много-много индусов-паломников, желающих помолиться в гурдваре Шри Гуру Нанак Джи. Маникаран – это еще и самое грязное место, которое я только видел в Химачал-Прадеше. Его жители особо не парятся и выбрасывают мусор прямо на берег реки. Комментарии излишни. Утром перед отъездом я сварил рис, продающийся в мешочках на веревочках специально для туристов, в источнике у храма и отправился в долину Кулу в деревню Наггар (1760 м), место, где жил и умер Николай Рерих.
Долина Кулу очень широкая, горы вокруг величественные с заснеженными вершинами, склоны покрыты еловыми лесами.
Долина Кулу

Долина Кулу

Наггар
Таких красивых облаков, как здесь, я не видел нигде в Химачале; не зря Рерих выбрал именно это место. Правда во времена Рериха, долина не была так застроена, как в наши дни. Сейчас она напоминает ЮБК: дом на доме и домом погоняет. Ночью Кулу светится, как рождественская ёлка. На реке очень распространен рафтинг.
В Наггаре я побывал замке, построенном сикхскими раджами в 1460 году с применением традиционной для Химачала строительной технологии чередования рядов камней и бревен, улучшающей сейсмоустойчивость здания.
Наггар. У замка
Также посетил дом-музей, галерею Рериха и институт гималайских исследований "Урусвати". Хоть я и весьма далек от философии Рериха, но его восприятие гор мне очень близко, и я с удовольствием осмотрел ту небольшую коллекцию этюдов, которая представлена в галерее.
Наггар.Возле музея Урусвати

Наггар. Храм

Наггар. Школьники возвращаются домой

Ну и, наконец, Дхарамсала. Собственно путешественники, которые хотят увидеть Далай-ламу и тибетских беженцев, едут не в саму Дхарамсалу, а в городок, расположенный в 10 километрах выше по дороге – Маклеод Гандж (1770 м). Туда приехал и я. Городок милый, оттуда можно совершить восхождение по несложному маршруту через деревушку Дхарамкот к перевалу Триунд (около 2900 м) и дальше к Snowline (начало снежного покрова, высота 3200 м).

Владюха по дороге на перевал Триунд



перевал Триунд

Вид с перевала Триунд



Вид с перевала Триунд

У snowline

Вид с перевала Триунд
Когда я дошел до snowline, начался сильный град, а потом вдруг тучи в одном месте разошлись, и на фоне чистого голубого неба показалась вершина пятитысячника.
Вдруг тучи разошлись, и на фоне чистого голубого неба показалась вершина пятитысячника
Это – одна из самых прекрасных картин, которую я только видел в Индии.
Далай-лама меня не особенно интересовал, зато за тибетцами понаблюдал вдоволь. Тибетцы в Маклеоде живут отлично: у многих свой бизнес, дорогие мотоциклы, красивая одежда, здоровая упитанность. Дети ходят в школу, где работают учителя-волонтёры из Европы и Америки; я не видел ни одного работающего или праздно шатающегося в первой половине дня ребенка, что для остальной Индии – норма. Нищие, побирушки – только индусы. В общем, неплохо устроились тибетские беженцы на чужбине, живут лучше, чем большинство коренного населения, в чем, безусловно, заслуга Далай-ламы, который развернул грамотную рекламную кампанию, а также благодаря их отменной деловой хватке, трудолюбию и взаимовыручке. Что мне не понравилось в Маклеоде, так это нещадная коммерческая эксплуатация лозунга Свободный Тибет. Майки, кепки, сумки с надписями “Free Tibet” или “Tibet is burning”на каждом шагу, а продают их холеные бизнесмены, главная задача которых – впарить втридорога товар сердобольным иностранцам. По правде сказать, весь этот тибетский плач в Дхарамсале напомнил мне жалобы канадских украинцев, "сумующих" по неньке-Украине, на имперскую Россию. Не знаю, корректно ли такое сравнение, лучше заеду как-нибудь в Тибет и увижу все своими глазами. Ну а апофеозом рекламной кампании стал марш протестующих против политики Китая в Тибете.
Марш протестующих
Для чего это надо было делать посреди рабочей недели в первой половине дня в Индии, что это дало тибетцам, живущим в Китае, я так и не понял, но было очень забавно наблюдать за воинственно настроенными молодыми людьми, громко и гневно скандировавшими лозунги и дающими интервью.



Проезжал через Манали. Сделал пару снимков
Манали. Религиозная церемония

Манали. Религиозная церемония



Внизу привожу названия отелей и гестхаусов, которые мне понравились.
Манди – Hotel Grand, College Road, недалеко от автовокзала, грязновато, но дешево
Ревалсар – Гестхаус при гомпе Дрикунг Кагью
Маникаран – Padha Family Guest House
Наггар – The Blue House, вверх по Castle Road


Продолжение следует
Tags: around india in 80 days, dharamsala, himachal pradesh, india, kulu, parvati, prashar, rewalsar, travelling, Западный и центральный Химачал-Прадеш. О, Индия, Кулу. Дхарамсала, Прашар. Долины Парвати, вокруг Индии за 80 дней, путешествие
Subscribe
promo vlad_smyrnov april 10, 2017 18:20 15
Buy for 10 tokens
Все фотографии в этой статье сделаны на мобильный телефон Huawei p9 Долгое время я думал, что самый высокий посёлок на земле должен находится в Тибете. И только пару лет назад, путешествуя по Тибету, прочитал в интернете, что в этом вопросе первенство принадлежит Перу. Называется поселение…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments