old_hobo (vlad_smyrnov) wrote,
old_hobo
vlad_smyrnov

Галапагосы. Остров Сан-Кристобаль \ Galapagos. San Cristobal Island

Морской переход с Изабеллы на Сан-Кристобаль с пересадкой на острове Санта-Крус занял несколько часов. Погода выдалась штилевая, и мне удалось поспать пару часов на катере.

Наконец, мы вошли в гавань Пуэрто-Бакерисо-Морено. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество морских львов. Они были всюду: на скамейках, на ступеньках причальной лестницы,

.

на пришвартованных к пирсу лодках, на песке и камнях.


.

.

Беспечные, наглые, довольные жизнью. Их было непривычно много даже для Галапагос. Порой львы лежали прямо посреди пешеходных дорожек, и тогда людям приходилось обходить их стороной. С первых минут стало ясно, кто является реальными хозяевами острова.

Пуэрто-Бакерисо-Морено - это столица провинции Галапагос. Не туристический, а скорее провинциальный портовый латиноамериканский городок. В таком вполне могли бы снимать «Человека-амфибию».

Мы брели с чемоданами и рюкзаками по набережной. Официанты протирали столики в пустых ресторанчиках. На песке у воды отдыхали и ворчали десятки морских львов.

.


Устроившись в уютном хостеле с расписной стеной, мы отправились купаться со львами. Лучшее место - это пляж в конце набережной. Здесь взрослые львы, как гигантские сардельки, валяются на чёрных скалах и иногда сползают в воду.

.

Они быстро проносятся мимо, осматривая тебя инопланетными глазищами, и растворяются в зелёной толще воды.

.

Мы с Катей работали в команде. Я наблюдал, в каком месте лев погружался в воду и указывал направление Кате, а она делала подводную фото или видеосъёмку на фотоаппарат Canon M5 в аквабоксе. Вообще, плавание с морскими животными - это ни с чем не сравнимое удовольствие.

Кроме взрослых особей, в колонии на берегу много малышей и подросших, но продолжающих сосать молоко бутузов.

.

А на мелководье львы устроили целый детский сад.

100-IMG_0753-lj.jpg

Детёныши плавают в лягушатнике, резвятся, гоняются друг за другом, а среди них заботливо и грозно рыча и похрюкивая, плавает толстый лев.


Львы совсем не боятся людей, а малыши, увидев двуногое существо с фотоаппаратом, и вовсе метутся навстречу, пытаясь ткнуться носом в объектив.

.


.

Галапагосскими морскими львами берег усыпан вдоль всей набережной. Мы провели целый день, гуляя по набережной и переходя от одной группы к другой. На закате атмосфера городка стала совсем идиллической.

.

.

.

Гавань погружалась в сумерки.

.

С пляжа возвращались сёрферы.

.

В воздухе парили птицы-фрегаты.

.

.

Львы жмурились на закатное солнце.

.

Пуэрто-Бакерисо-Морено - удивительно уютный город.

Вечером я поделился с хозяйкой хостела, что хочу отправиться вглубь острова в деревушку Эль Прогресо (El Progreso). Хозяйка же неожиданно рассказала нам историю своей семьи, связанную с этим местом.

Итак, в конце 19-го века дедушка и бабушка по отцовской линии Пьедад (так зовут хозяйку) прибыли на остров Сан-Кристобаль из горного района Эквадора. Дедушка устроился  завхозом к сеньору Мануэлю Хулиану Кобосу, владельцу плантации сахарного тростника и фабрики по производству сахара в посёлке Эль Прогресо.

Мануэль Кобос слева
Кобос - крайний слева.

Здесь трудились присылаемые с континента заключенные. Кобос отличался злобным и деспотичным нравом, он издевался над своими работниками, дурил их, и даже расплачивался с ними созданными им самим деньгами - кобо.

Утопия продолжалась долгие годы, пока однажды в 1904 году рабочие не восстали против хозяина и не убили его мачете. Бунт длился три дня. Озверевшие мужчины рыскали по посёлку, грабили, мародёрствовали и насиловали женщин. Дедушка, предвидя это, приказал бабушке спасаться бегством с шестимесячным сыном, будущим отцом Пьедад. День она провела под мостом возле посёлка, слыша, как кричат опьяневшие от крови и насилия рабочие. А ночью убежала в горы, на север острова.

На третий день воставшие сели в лодку и отправились на материк, а дедушка пустился на поиски бабушки. Его, несмотря на занимаемую им должность, работники не тронули, так как он сразу, без лишних разговоров открыл им все двери в конторе и на фабрике.

Попытки сына Кобоса, не отличавшегося добрым нравом, руководить фабрикой и плантацией не увенчались успехом. Работники пригрозили, что если он не исправится, то закончит так же, как и его папаша, и тот вскоре сбежал в Европу, а потом, вернувшись, продал землю.

После этого плантация перепродавалась ещё несколько раз. Один из её владельцев решил выращивать кофе. Но кофейная плантация просуществовала недолго, так как работникам платили мало, да и полного цикла обработки продукта не было: на острове кофе только собирали и сушили, а обжаривать отправляли на материк.

В наше время заниматься сельским хозяйством на острове некому. Островная молодёжь не хочет работать в поле и стремится получить квалифицированные профессии, а крестьяне с  материковой части Эквадора не могут переехать сюда, потому что на Галапагосах по современным законам имеют право работать только островитяне.

Слушая рассказ Пьедад, я будто погружался в мир Маркеса. Любовь, убийства, война, восстания, расставания, побег и одиночество. За полчаса нам рассказали историю латиноамериканской семьи на протяжении более чем ста лет.

Вот родители Пьедад встретились и поженились. Её матери на тот момент исполнилось всего пятнадцать лет. Уже через год на свет появилась Пьедад, а ещё через год её брат. Казалось, жизнь налаживалась. Но в возрасте 19 лет мать умирает, упав с дерева, а  дед по материнской линии погибает на войне между Перу и Эквадором в 41-м году. Пьедад берёт на воспитание бабушка со стороны матери, а брата - бабушка и дедушка по линии отца.

Пьедад проработала учителем  47 лет и вырастила семерых детей - пятерых сыновей и двух дочек. Когда дети выросли и разъехались - дом опустел, и Пьедад решила открыть хостел. Теперь сюда как по часам приходят внуки на обед и поиграть в телефон. А вот и наша героиня на фоне стены, расписанной в лучших традициях галапагосского маринизма.

Владелица хостела Пьедад

В Эль Прогресо я вышел на рассвете. Планировал пройти пять километров неспешно с остановками для фотографирования часа за полтора. Но на полдороге рядом остановился попутный пикап, и пожилая негритянская пара предложила подвезти меня в кузове. В общем, въехал я в сонный посёлок, восседая на мешке фасоли среди клеток с курами и веток бананов.

На улицах не было ни души. Только музыка и тихий говор из открытых окон и дверей.

.

Всё  вокруг - дома, магазинчики, машины, площадь - выглядело патриархально и провинциально.

.

.

.

Казалось, время тут остановилось, а эпоха исторических потрясений и народных волнений осталась далеко позади.

.

Потомки Мануэля Кобоса и работников, его убивших, продолжают жить в посёлке, встречаться друг с другом на улицах и проходить мимо развалин фабрики  по производству тростникового сахара.

Я прогулялся до известного дома на дереве, где за 20 долларов с носа можно переночевать,

Дом на дереве

а потом доехал до пресной лагуны Эль Хунко (El Junco) на высоте 700 метров, откуда открывается вид на южную часть острова.

.

.

На обратном пути в Эль Прогресо я зашел в местную таверну. Время от времени туда забегали дети из школы через дорогу напротив купить мороженое, заходили редкие местные жители. В тот день подавали суп с кукурузой и свиными ножками, а на второе рис, жареные бананы, тушеную курицу и сок.

Солнце припекало немилосердно. После еды глаза просто слипались. В саду у дороги между деревьями были натянуты гамаки, сделанные из рыбацких сетей. Я прилёг в один из них, подложив под голову рюкзак, и задремал. Вскоре появился хозяин. Я спросил у него, можно ли побыть здесь ещё, и он, одобрительно махнув рукой, скрылся в зелени. Такие они, Галапагосские острова - расслабленные, дружелюбные, экваториальные, с неизменной сиестой после сытного обеда.

Наше время пребывания на островах подходило к концу, но пока мы ещё так и не увидели самого главного обитателя прибрежных вод, одного из символов Галапагос - акулу-молот. Чтобы исправит ситуацию, отправились к скалам Спящий Лев (Leon Dormido) у западного берега острова. Здесь из-за разности температур и сильных течений обитает много всякой живности, и порой можно увидеть сразу несколько акул-молотов.

Нырнули с катера в гидрокостюмах. Это совсем не снорклинг возле берега, где в воде светло и тепло. Здесь человек погружается в царство холода, бездонной синевы и неизвестности. Сначала вокруг кружились только стайки мелких рыбёшек, да внизу проплывали морские черепахи. Я попытался догнать одну, но безрезультатно - она поддала ходу и ушла на глубину. Один раз с видом усатого пловца-пенсионера мимо прогрёб морской лев, держа мордочку на поверхности. Наконец, в мелком туннеле я заметил нескольких рифовых акул, которые несмотря на сильное течение, оставались на одном месте, лишь немного  работая хвостом. Но вся эта живность по большому счёту не интересовала меня, как грибника, который, не обращая внимания на россыпь всяких так сыроежек и лисичек, бродит по лесу, выискивая глазами боровики.

Наконец, из толщи воды показалась она. Акула-молот медленно кружила подо мной, незаметно дрейфуя по течению.


Наше свидание длилось несколько минут, или, может быть, мне так показалось.

В тот день я увидел четыре акулы-молот, но из-за того, что у меня не было акваланга, наблюдать  мог за ними только сверху.

Ну что ж, на этом мой рассказ про Сан-Кристобаль подходит к концу. Этот остров мне запомнился больше всего. В последний день перед отъездом мы пошли посмотреть на сёрферские пляжи Эль Каньон (El Canon) и Тонго Риф (Tongo Reef), на которые надо идти через территорию военно-морской базы по дорожке вдоль побережья. Морские львы, военные корабли, крабы...

По дороге на пляж Эль Каньон

.

.

И тут мы увидели одинокого детёныша морского льва, которого можно смело назвать самым грустным на свете львёнком. Вот он, знакомьтесь.

.

.

Поглядев в объектив, он уснул.

.

.

.


.


Дальше было несколько фотографий сёрферов

.

.

и назад в хостел. Следующий день обещал быть загруженным и немного сумасшедшим с морским переходом от острова Сан-Кристобаль к Санта-Крус, переездом по острову Санта-Крус из юга на север, перелетом с архипелага на континент и ещё одним переездом. В общем, надо было как следует выспаться.

.

Tags: #000000, #americadelsur, #americalatina, #cerrocrocker, #conchadeperla, #elprogreso, #equador, #galapagos, #galapagosislands, #isabela, #isabelaisland, #isla, #islasancristobal, #latinamerica, #marineiguana, #natgeo, #nationalgeographic, #pelecanus, #santacruz, #sealion, #sealions, #sierranegra, #southamerica, #tortoise, #travel, #traveller, #travelling, #архипелаг, #галапагосскиеострова, #галапагосскиечерепахи, #галапагосы, #жемчужнаяраковина, #латинскаяамерика, #лостинторерас, #морскиекотики, #морскиельвы, #остров, #островизабелла, #путешествие, #рго, #русскоегеографическоеобщество, #рыбныйрынок, #санкристобаль, #сантакрус, #серрокрокер, #сьерранегра, #черепахи, #эквадор, #эльпрогресо, #южнаяамерика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 18 comments