old_hobo (vlad_smyrnov) wrote,
old_hobo
vlad_smyrnov

Боливия. Под землёй и над облаками.

Как я уже писал, Боливия – страна чрезвычайно разнообразная, как для своих небольших размеров. Поэтому неудивительно, что именно здесь преисподнюю от небес отделяет каких-то 7-8 часов пути.

Добро пожаловать в серебряные рудники города Потоси!
В 1545 году в Верхнем Перу – так называлась в то время Боливия – открыли гору (5183 м), полную серебра, и назвали её Серро Рико; а уже через год на её склоне на высоте 4000 м основали город Потоси. И понеслось. Серебра было немерено, к работам на шахтах привлекались, как местные индейцы, так и завезённые чернокожие рабы (кстати, и на сегодняшний день в Потоси изредка можно увидеть людей с африканскими чертами, хоть большинство негров после освобождения обосновались недалеко от Ла-Паса), город процветал и рос, как на дрожжах. Говорили, что из добытого здесь серебра можно было бы построить мост из Америки в Испанию, и ещё бы осталось  металла, чтобы возить по этому мосту. Потом наступило время упадка, но, тем не менее, до сих пор в рудниках продолжают добывать серебро, и происходит это почти так же, как и в 16 веке, только без черных рабов, и вместо кирок используют отбойные молотки на сжатом воздухе. Интересно, что сейчас высота Серро Рико 4800 м.
Ну что ж, в добрый путь под землю!

Вход в шахту - туннель слева

.

Все шахты нынче принадлежат частным кооперативам, кажется, в Потоси их 48. Кооперативы состоят из нескольких бригад, в каждой около 10 человек. В основном, в шахтах работают индейцы Кечуа, поэтому их язык здесь можно услышать наравне с испанским. Название бригад стараются не менять, меняются только люди: сыновья сменяют отцов, ведь податься в другое место, найти лучшую работу в городе сложно. Шахтёры умирают рано, до пятидесяти мало кто доживает, да и выглядят они в этом возрасте стариками. Женщины в шахте не работают, только охраняют руду на поверхности. Исключение составлял период  после Чакской войны с Парагваем в 30-х годах 20-го века, когда погибло много мужчин. Имён в шахте нет, дьяволу не нужно твоё имя, есть только клички. Шахтёры верят, что Бог царствует на небе и земле, под землёй же царство дьявола, ему и надо молиться, чтобы найти серебряную жилу и остаться в живых. Поэтому в каждой шахте, так сказать, в "красном уголке" установлен глиняный адский идол с бутылкой в руке, сигаретой во рту и большим фаллосом, весь увешанный мишурой, и у него тоже есть кличка – el tio, дядя. Такое видел я впервые.

Бригада делится на три группы: дриллеры, пушеры и клинеры. Одни работают в забое, другие толкают вагонетку с рудой, третьи занимаются загрузкой в подъемник. Начинают молодые с толкания вагонеток, университеты проходят тут же в шахте, затем, поднабравшись опыта, работают в забое. Через пятнадцать лет, если доживают, получают право перейти на загрузку – это считается привилегированной работой, так как там легче дышать. Поисками рудных жил и закладкой взрывчатки занимаются самые опытные шахтёры, салаге в этом процессе не место. На следующих фотографиях как раз запечатлён процесс создания взрывчатки.

опытный шахтёр нарезает бикфордов шнур

так мастерят взрывчатку

Работают бригады много, руководствуясь принципом – волка ноги кормят, и почти без выходных, в редкие праздники шахтёры напиваются и дерутся, выпуская пар. 20% доходов бригада отдаёт кооперативу, остальная выручка делится между шахтёрами поровну. Такое подземное братство.
Первая мысль, когда я, надев комбез и каску, ступил в штольню, была «спасибо родителям за высшее образование!». Работа шахтёров – одна из самых ужасных в мире. Даже просто находиться в шахте – уже испытание. Сначала мы шли в старом туннеле по рельсам. Под ногами вода, возле уха шипит подаваемый по трубам сжатый воздух, с непривычки то и дело задеваешь каской деревянные крепления. Время от времени мимо проносятся груженые вагонетки, толкаемые двумя шахтёрами. Как только услышишь их приближение, надо быстро прятаться в боковой карман, так как, если парням придётся остановиться, опять разогнать двухтонную вагонетку в гору будет очень тяжело.

Увидев вагонетку - быстро в карман

А могут и просто не заметить зазевавшегося гринго. Чтобы груженная и пустая вагонетки не встретились случайно во мраке подземелья (колея-то всего одна), толкальщики предупреждают друг друга о приближении стуком по трубам, и толкающие пустую вагонетку просто снимают её с рельсов.

Потом мы повернули в одну из боковых штолен, и передвигаться пришлось уже совсем согнувшись, а то и на четвереньках. Затем попали в комнату, где готовили динамит, и наш проводник Франциско, из бывших шахтёров, революционер по духу, недолюбливающий Эво Моралиса, предался разглагольствованиям на тему политики, а также роли коки, спирта и женщин в жизни шахтёра. Перед спуском под землю мы заезжали на рынок шахтёров и купили подарки: сладкой газировки, сигарет, листьев коки и динамит, здесь он в открытой продаже и стоит дешевле пива. Парни-толкальщики чаще всего спрашивали сладкую воду, опытным бизонам, мастерящим взрывчатку, пригодились листья коки и динамит, сигареты отдали на выходе.

с листьями коки за щекой веселее и взрывчатку мастерить, и с товарищем беседовать

Шахтёры относились к гостям очень доброжелательно, позволяли фотографировать и даже отвечали на вопросы. А потом предупредили, что скоро будет одиннадцать взрывов, и не мешало бы нам выйти отсюда. Что мы и сделали. Сколько бежали по тёмному лабиринту – не знаю, под землей чувство времени меняется, как прогремела серия взрывов, тоже не слышали и не ощущали; но, в конце концов, пришли как раз в «красный уголок» к «дяде». Тут Франциско прочитал нам вводную лекцию по предмету "сатанизм", а закончил её призывом сделать подношение идолу, мол, под землю спустились и живы остались. А чтобы убедить окончательно молодые души, предъявил беспроигрышный с его точки зрения аргумент: «я тоже был когда-то молодым и всё отрицал, а вот потом…», ну и так далее.

Выбрались мы из шахты довольно быстро. Глаза заслезились от яркого света, дышалось легко, как на уровне моря. Мы попрощались с работягами, отдали им оставшиеся подарки и уехали. А они остались. Остались в надежде найти свою серебряную жилу и, отхватив большой куш, отойти от дел.

Грустить и философствовать нам было некогда - путь наш лежал в земли настолько фантастические, что сравнить их можно разве что с Рораймой. Уже сама дорога из Потоси в Уюни, городок, откуда стартуют треки по «неземным» местам, заслуживает отдельного описания: шоссе проходит между каньонами, поросшими огромными кактусами, смотришь в окно автобуса, и кажется, что на горе вот-вот покажется индеец на коне, как в вестернах. Очень колоритное место. Атмосферности добавляют стада лам и редкие глиняные крестьянские домики.

Сначала из Уюни мы отправились в национальный заповедник Эдуардо-Авароа, высокогорное пустынное плато, землю разноцветных лагун и заснеженных вулканов. Просто сказать, что пейзажи там красивые, это ничего не сказать. Они красивы бесподобно, сказочно, неописуемо. Всё, что остаётся путешественнику в тех краях, это неотрывно смотреть в окно внедорожника и не выпускать из рук фотоаппарат.

Особенно запомнилась окруженная вулканами лагуна Колорадо,

Лагуна Колорадо

краснеющая днём и на закате,

Лагуна Колорадо

место обитания фламинго.

.

.

Запомнилась не только красками, но и удивительным спокойствием.

Лагуна Колорадо

Если бы Левитан побывал в  Боливии, то на своём полотне «Над вечным покоем» отобразил бы как раз лагуну Колорадо.

Ещё одна лагуна- Верде – полная противоположность Колорадо. Над этим ядовитым озерцом соответствующего кислотно-зелёного цвета, приютившемся у подножья вулкана-пятитысячника, постоянно дует сильный устойчивый ветер.

Лагуна Верде

Место настолько же привлекательное, насколько и негостеприимное.

По дороге было ещё несколько лагун,

одна из лагун

в одной из которых встретилась самая большая колония фламинго,

.

.

.

.

.

сюрреалистическая долина Дали,

Викунья в долине Дали. Здесь их немало

горные хребты,

.

.

одиночные вулканы,

Лагуна Колорадо

песчаная пустыня Силоли с удивительным творением стихии – камнем Арболь-де-Пьедра,

Арболь-де-Пьедра

долина камней,

.

а на высоте 4800 метров – фумаролы Sol de Mañana,

фумаролы Sol de Mañana

фумаролы Sol de Mañana

не дать не взять, Мутновский вулкан на Камчатке.

фумаролы Sol de Mañana

фумаролы Sol de Mañana

Через три дня путешествия по заповеднику уставшие и пресыщенные впечатлениями мы заехали посмотреть главную достопримечательность этих мест – солончак Уюни (3600 м), самое большое высохшее соляное озеро в мире. Правда, в сезон дождей в феврале и марте поверхность солончака покрывается тонким слоем воды, превращающей Уюни в природное зеркало.

Уюни

На солончак в сезон дождей приезжает посмотреть много японцев, корейцев и китайцев.

Уюни

Последние считают, что это сакральное место, здесь встречаются небо и земля, и стремятся устроить необычную фотосессию. Например, такую.

.

Правда, на этой фотографии нет китайцев, зато есть динозавр и ниндзя Смирнов.

Солончак Уюни – это совершенное творение, направляющее твои мысли к небесам, в духовные сферы.

Уюни

Когда смотришь, как проплывают облака под ногами,

Уюни

а лучи заходящего солнца раскрашивают мир вокруг тебя,

Уюни

когда чувство лёгкости и ощущение полёта становятся неотъемлемой частью человека, а волшебством пронизано всё вокруг, хочется верить, что именно здесь находятся врата в потерянный рай, а где-то рядом стоит невидимый ангел с мечом в руке –  ведь здесь стирается граница между небом и землёй.

Уюни

В следующей главе я представлю арт-проект в Уюни «Соль небес».
Tags: bolivia, laguna colorado, laguna verde, potosi, silver miners, uyuni, арболь-де-пьедра, боливия, вулканы, лагуна верде, лагуна колорадо, потоси, серебряные рудники, серро рико, солончак, уюни, фламинго, фумаролы, шахтеры
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments